Этот талантливый мастер не только имел изумительный вкус, но также прославился своими смелыми и иногда даже провокационными высказываниями. Каждый его комментарий становился предметом обсуждений в средствах массовой информации. Некоторые из его цитат становились настолько популярными, что снискали признание в глянцевых журналах о моде.
Карл Лагерфельд / Karl Lagerfeld
Карл Лагерфельд, в полном составе Карл Отто Лагерфельд, родился 10 сентября 1933 года и ушел из жизни 19 февраля 2019 года.
Место рождения: Гамбург, Германия
Основные профессии: модельер, фотограф, издатель, коллекционер
Адамические статусы: никогда не состоял в браке
Возраст, физические параметры и другие аспекты
На момент своей смерти ему был 86 лет. Он родился в Гамбурге, Германия, 10 сентября 1933 года, и по знаку зодиака был Девой. Вес Карла составил 71 кг, а его рост достиг 177 см.
В этом году мог бы стать юбилейным для Карла, так как он отметил бы свое 88-летие. Однако эта цифра лишь приблизительная, поскольку кутюрье предпочитал скрывать информацию о собственном возрасте. Карл появился на свет в Гамбурге в качестве позднего ребенка в обеспеченной семье, где также росли две сводные сестры.
После разрушительных бомбардировок Гамбурга в 1944 году семья перебралась в загородный дом в Бад-Брамштедте, который был приобретён незадолго до войны. Вернуться в Гамбург удастся лишь в 1949 году, после чего Карл продолжил свое образование в школе имени Бисмарка.
В раннем детстве Карла мама привела его на модное шоу Дома Диор, после чего он осознал, какую карьеру он хочет построить. С самого детства юноша был увлечен дизайном одежды.
В 1953 году Лагерфельд и его мать переехали в Париж, мировую столицу моды. Там талантливый подросток стал студентом школы дизайна одежды при Синдикате моды, где завязал дружбу с Ивом Сен-Лораном, который, как известно, впоследствии сыграл важную роль в его жизни. В 1954 году, получив первую награду за дизайн пальто на конкурсах модельеров, он был приглашён в качестве ассистента к мастеру Пьеру Бальмену, в котором трудился до 1962 года.
С 1958 года он параллельно начал работать в доме моды Жана Пату, совершенствуя свои навыки в крое и изучая архивы мод. Вскоре его таланты были замечены, и он получил приглашение сразу от нескольких модных домов. Он стал главой Fendi, где разрабатывал коллекции из меховых и кожаных изделий, а также создавал модные линии для дома Chloe и занял пост художественного директора Chanel. Удивительный талант позволял Лагерфельду создавать уникальные стили для каждого модного дома, несмотря на загруженность.
В 1973 году модельер был удостоен награды Золотая прялка. В 1986 году он получил аналог кинематографического Оскара — Золотой наперсток.
В 1984 году Лагерфельд основал собственный Дом моды, получивший название Karl Lagerfeld Impression, который включает в себя линии KL и демократичную K by Karl Lagerfeld.
Личная жизнь
Карл Лагерфельд никогда не вступал в брак и не имел детей. В течение жизни у него были романтические отношения с парижским денди Жаком де Башером, Ивом Сен-Лораном и снова с Жаком де Башером. После трагической смерти Жака от СПИДа, Карл остался один. В его доме на постоянной основе работали шофер, повар и домработница, что создавало определённый комфорт в одиночестве мода.
Одной из самых любимых его обитательниц была бирманская кошка по имени Шупетт, которая не только стала музой для создания фирменных принтов и книги о ней, но и участвовала в нескольких рекламных кампаниях. Для своего питомца Карл организовал персональный самолет и выделил две горничные.
Красота требует денег
Лагерфельд родился в обеспеченной семье — его отец был бизнесменом, и у Карла была возможность выбирать образование по своему усмотрению, что было связано с благосостоянием родителей. Они смогли позволить себе оплатить его обучение, а также уже воспитывали старших детей, на которых могли реализовать свои буржуазные амбиции. Даже Вторая мировая война не подорвала их финансовое положение: в те тяжелые годы, когда Гамбург, где жила семья Лагерфельдов, подвергся бомбардировкам, они просто переехали в свой загородный дом в Бад-Брамштедте.
В начале 1950-х Карл, выбрав моду своей профессией, отправляется покорять Париж. Этот выбор не соответствовал родительским мечтам, но они приняли его решение. Как говорил Карл, «Ты должен заниматься тем, что приносит тебе радость. Забудь о деньгах и предрассудках, которые часто считают успехом. Если тебя радует работа в маленьком магазинчике, делай это. У тебя одна жизнь.» Однако нельзя сказать, что в молодости он не оценивал значимость финансов. Он утверждал, что «красота не требует жертв — красота требует денег» и понимал, что женщины готовы платить за красивые платья столько, сколько он запросит.
Сносу не будет. Ему доставались лучшие женщины. Их мужья были только рады.
Карьера молодого немца стремительно развивалась. Он учился в престижной L’ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne, где познакомился с одноклассником, будущей звездой моды второй половины XX века — Ивом Сен-Лораном. В этом учебном заведении началось то, что позже задело публику — их соперничество. Лагерфельд создавал свои учебные коллекции и на первом курсе выиграл свой первый конкурс. В 1955 году ему вручили признание Международного секретариата шерсти за дизайн шерстяного пальто, ту же награду, но в категории «Платья» получил и Сен-Лоран.
Лагерфельда заметили. Пьер Бальмен, один из мастеров старшего поколения, пригласил его в свой модный дом в качестве ассистента, где он работал до 1962 года. После этого модельер перешёл в ещё один знаменитый дом — Jean Patou. Однако в этом ресторане, к сожалению, его усилия не принесли успеха, и в 1964 году он сменил место работы и стал дизайнером в Chloé, приглашенный основательницей марки Габи Агьен. Эта работа не была единственной, поскольку вскоре он также включил в свой график работу в итальянском доме моды Fendi, где остался креативным директором вплоть до своей смерти с 1974 года.
Я не праздную прошлое
Объем работы, который модельер выполнял ежедневно, трудно даже представить, однако он продолжал это делать, оставаясь активным в возрасте 50, 60, 70 и даже 80 лет. Если проанализировать творческий путь Лагерфельда, становится очевидно, что больше всего на свете он любил не саму моду, а сам процесс работы. Создавать новые коллекции (до 14 в год), читать и учиться, фотографировать (кстати, он начал заниматься фотографией лишь в более зрелом возрасте — его работы были представлены в парижской Пинакотеке), создавать эскизы, рисовать карикатуры на известных личностей, а также разрабатывать сценарии для показов. Эти мероприятия не только способствовали ему развлечь своих друзей и клиентов, но и обеспечили ему мировую известность.
Лагерфельд на примерке, 1964 год
Фото: Gerard Decaux / REX / Shutterstock
Но важно отметить, что мужчина постоянно, как бы это ни казалось банальным, работал над собой: не только над своей профессиональной деятельностью и самообразованием (он мог читать на четырёх языках: родном немецком, английском, французском и итальянском, был заядлым коллекционером книг), но и над собственным имиджем. На фотографиях, сделанных в 1960-х годах, он выглядит как миловидный молодой человек с полными губами и крупным носом, с черными волосами, одетый в белую рубашку с галстуком. Он выглядел мило, но ничем не примечательно. Однако к 1970-м он стал носить черные очки, что-то изменил в форме носа, отпустил пиратскую бороду и завязал волосы в хвост, постепенно превращаясь в своего рода демоническое альтер-эго. С начала 1980-х он стал появляться в черных пиджаках, белых рубашках, с темными очками, автомобильными перчатками, веерами, массивными украшениями от Chrome Hearts и, конечно, с собранными в хвост белыми волосами, что сделало его первым отличительным знаком и иллюстрацией самого себя. О нем знали даже те, кто предпочитал не интересоваться модой.
Лагерфельда при жизни называли «человеком-машиной» или «человеком-брендом». Хотя подобное трудолюбие можно расценивать как часть национального характера немцев, его международный успех сделал его космополитом — и его мировосприятие также было глобальным. Он никогда не зацикливался на своих национальных корнях: «Я ненавижу дни рождения,» — однажды заявил он. — «Я не отмечаю прошлое. Меня больше интересует настоящее и будущее.»
Тем не менее, как и многие профессионалы в индустрии моды, он был поклонником молодости и всего, что с ней связано: свежести, упругости кожи, худобы. Он считал, что природные недостатки следует исправлять и прямо говорил: «Никому не интересны эти ваши ‘естественные’ женщины!» — критикуя последователей бодипозитива. Он был строг в отношении внешности, порой проявляя эксцентричность: даже при всей своей экстравагантности он сильно не переносил татуировки, считая их ужасающими и уместными только для молодых и худых.
Карл Лагерфельд и Fendi
Первый крупный бренд, с которым работал Лагерфельд, стал Fendi. В 1965 году он начал сотрудничество с сестрами Фенди (Паолой, Франкой, Карлой, Анной и Альдой), которые стремились вернуть своему дому его былую славу. Его роль значительно изменилась с креативного директора мехов на креативного директора по кожаным изделиям и аксессуарам. На протяжении шести лет он успешно работал над тем, чтобы возродить бренд и вывести его на международный уровень, создавая уникальные модели из меха. Его наиболее выдающимся вкладом в Fendi стало создание логотипа FF — буквы с перекрещивающимися символами, который изначально обозначал «Веселые меха», но позже стал основным для большинства современных изделий этого бренда.
Сумка Fendi с логотипом FF
Правление Карла Лагерфельда в Chanel
Несмотря на свои успехи, Лагерфельд всё еще оставался внештатным сотрудником, и когда в 1983 году истек контракт с Chloé, его пригласил на пост креативного директора председатель совета директоров Chanel Ален Вертхаймер. Несмотря на то что некоторые члены коллектива были недовольны назначением Лагерфельда, оно стало символом перемен в мире Chanel.
В результате его коммерческих и дизайнерских решений бренд достиг новых высот. В первый год своего пребывания в Chanel он адаптировал опыт, полученный в Fendi, и заново изобрел сумку 2.55, заменив квадратный замок на перекрещивающиеся буквы CC и добавив культовые плетеные цепочки, тем самым создав CLASSIC FLAP. Он также обновил другие классические модели, такие как жакеты из букле, маленькое черное платье, драгоценный твид, двухцветную обувь, жемчуг и бижутерию.
Модели на показе Chanel
Личная жизнь
Личная жизнь Карла была неразрывно связана с главной фигурой его судьбы. Он влюбился в своего лучшего друга по имени Жак, который умер в 1989 году.
Хотя средства массовой информации утверждали, что Карл мог быть представителем нетрадиционной ориентации, сам он подчеркивал, что у него и Жака были только платонические отношения. Хотя этот союз продлился достаточно долго — более 12 лет, после разрыва Жак стал встречаться с другим известным кутюрье и соучеником, Ивом Сен-Лораном. К сожалению, спустя шесть лет Жак тоже ушел из жизни от СПИДа.
После смерти своего первого возлюбленного Карл не заведет новых отношений. Когда его спрашивают о личной жизни, он отвечает, что его любовь давно ушла. Темы о личной жизни были для Лагерфельда довольно болезненными, и он считал неприличным обсуждать это с пожилыми людьми.
Последние годы своей жизни Лагерфельд провёл в уединении. В его доме работали домработница, шофёр и повар, что обеспечивало ему необходимый комфорт.
Но в его жизни была и другая значимая связь — с прекрасной кошкой по имени Шупетт. Изначально она принадлежала близкому другу Карла, который в один момент был вынужден поехать в командировку, и попросил Карла присмотреть за ней, что тот с радостью согласовал. В итоге он настолько привязался к Шупетт, что не смог отдать её обратно, она стала его вдохновением для новых коллекций. Для неё был выделен специальный уголок в доме, а также её обслуживали две горничные. Кроме того, она даже имела свой собственный самолёт.
Смерть
Лагерфельд прожил длинную и полную жизнь, но настигла его смерть на 86-м году. За пару месяцев до этого в прессе начали появляться слухи о его ухудшающемся здоровье. Первые звоночки появились, когда Карл не смог выйти на показ своей коллекции, хотя всегда выходил к восторженной публике в конце шоу. На самом деле он присутствовал на мероприятии, но скрывался за кулисами на инвалидной коляске, чтобы избежать демонстрации своего состояние.
Позже Кутюрье сообщил, что случайно вывихнул лодыжку, однако это было лишь маской, скрывающей более глубокие проблемы со здоровьем. Через месяц он был срочно госпитализирован, но, к большому сожалению, врачи не смогли спасти его, и вскоре после этого он скончался. По сообщениям, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Учитывая свою будущую кончину, Лагерфельд оставил особые инструкции. Он просил, чтобы не проводили церемонии прощания с телом. Он также пожелал, чтобы его не хранили. В соответствии с его завещанием, прах модельера был смешан с прахом тех, кто был ему ближе всего. В итоге его прах был объединён с прахом его матери и возлюбленного Жака.
Официально никто не знает, где находится последний приют Карла. Эта информация надёжно скрыта от медиа и сплетен. В своей последней воле он объяснял, что на протяжении своей жизни испытывал отвращение к погребальным обрядам. Он предпочел исчезнуть так, как будто тело поглощает девственный лес.
Осенью 2019 года свет увидела последняя линия косметических средств, над которой модельер работал ещё при жизни. Сотрудничество Карла и бренда Лореаль держали в секрете, но до презентации он, увы, не дожил. Все детали новой коллекции были посвятены покойному мастеру – начиная от цвета упаковки и заканчивая составом. Особое внимание он уделял черно-белым оттенкам и любил яркие тени и помады насыщенных цветов.
Дух эпохи
В Доме CHLOÉ, создавая коллекцию за коллекцией, Карл наполнил марку новыми идеями, отвечающими современным требованиям от-кутюр. Как говорит Клод Бруэ, Карл не кардинально изменил силуэт одежды, но существенно его облегчил. Громоздкие подкладки и устаревшие техники, присущие прежним портным, он ликвидировал. Он создавал строгий покрой, аккуратно обрабатывая края как изделий из фланели и кашемира, так и манто, жакетов, вечеров, платьев из крепдешина. Женщинам в этих нарядах было весьма комфортно.
Продажи в Chloé резко возросли. Габи Агьон очень повезло, что встретила Карла Лагерфельда, который вдохнул жизнь в её Дом. Он привнес оригинальность, женственность, шарм, которых вне зависимости от обстоятельств не хватало раньше. Он стал её защитником и добрым гением, как сообщает Жани Саме. Один из его будущих ассистентов, Эрве Леже, рассказывает о том, как трудился с утра до вечера, уходя последним и приходя первым. Он внимательно наблюдал за другими модельерами, стремясь овладеть их стилем. Однако вскоре Габи Агьон осознала, что Карл уникален и в других творческих направлениях ему не место — завершает он.
Не повлияло ли это на Виктуар? В эпоху, когда молодые дизайнеры, такие как Соня Рикель, Эммануэль Хан или Доротея Бис, открывают свои Дома прет-а-порте, Карл продолжал подписывать свои работы от имени Дома Габи Агьон. Его желание оставаться в Chloé сбылось. Имея выдающийся талант и ум, он обогнал других модельеров и остался на путь один, — объясняет Клод Бруэ. В конце 60-х и начале 70-х модный дом, меняя коллекции, задающие ритмы модным сезонам, под руководством Лагерфельда получает большую свободу. Жакеты, блузки в цветочек — всё это в стиле ретро, но киношного ретро: кино в ту эпоху играло важную роль, и Карл черпал множество идей из него. Он создавал в своих работах образ свободной, романтичной, ранимой женщины — заключает Венсан Дарре. Карл часто наведывался в французскую синематеку, которая устраивала показы фильмов золотого века немого кино, вдобавок к этому он поглощал визуальные образы. Работая с различными материалами и насыщенными цветами, он использовал графику необычным и оригинальным образом — анализирует Патрик Уркад. — Он черпал вдохновение из самых разнообразных источников, включая журналы, предметы, вазы и украшения. Он постоянно вырезал, перерисовывал и переклеивал свои находки, и именно так создавал свои известные модели из набивной ткани, которые пользовались огромной популярностью. Рубашки, легкие блузки, шейные платки, платья, пальто, жакеты и брюки. Культура всегда права.
Модные показы Дома Chloé стали представляющим собой сочетание цвета и движения, что не могло не привлекать внимание: белые Роллс-Ройсы, шампанское, завтраки в Maxim. Видения художника воплощались в жизнь. Карл Лагерфельд, который должен был сохранить верность Дому Chloé, занял видное место в индустрии, вызывая много обсуждений. Благодаря своему новому статусу, таланту и ловкости, он заработал себе свободу, одновременно продолжая оставаться фрилансером и заключив множество контрактов с другими домами моды.
Я никогда не был ни патроном, ни подчиненным, я не принадлежал никому, — подводит он итоги. В каждой новой коллекции кутюрье демонстрировал суть Дома, для которого работал. Для каждого бренда он создавал идентичность, объединяя свою культуру и живой ум, — отметил Венсан Дарре. Среди домов, с которыми он сотрудничал, был знаменитый итальянский меховой бренд Fendi, который он освежал. На краю стола он рисует две соединенные буквы F, одна из которых перевернута, обозначая «Fun Fur», что в переводе означает «мех для удовольствия». Этот рисунок позже стал логотипом. Таким образом, началось сотрудничество, которое стало одним из самых длительных в истории моды. Карл Лагерфельд работал с мехами, как с тканями, с бесконечной гибкостью, облегчая формы манто. Во время своих поездок на юг Альп он всегда останавливался в квартире, которую сестры Фенди предоставляли ему в Риме. Когда он приезжал, всё уже было готово для его работы. Он давал советы, смотрел и вновь уезжал. Теперь Карл нарезал на все офисы, меняя самолёты, стили, материалы и собеседников. Он был в движении. От Fendi, где он обновлял меха, он переходит к Chloé, в которую вносил женственные, романтичные наряды с массой кружев. — подчеркивает Эрве Леже. Этот процесс был неудержимым.
Рождение легенды
Тогда, на исходе 60-х, прошло пятнадцать лет с момента приезда Карла в Париж, когда пресса начала по-настоящему правильно писать его имя. О нем стали делать репортажи, его видели на улицах, ему задавали вопросы: они хотели узнать, кто этот талантливый немец, стремящеся занять своё место во Франции. Он стал настоящей загадкой.
Май 1968 года. В километре от баррикад Карл, скрестив руки на груди, с спокойствием принимает группу знаменитого женского тележурнала Dim Dam Dom в своей парижской квартире. В этот революционный месяц создатели программы интересуются мужским нижним бельем. Карл одет в белую водолазку и кремового оттенка пиджак, с длинными черными волосами, зачесанными на бок. Он сидит на двух белых креслах, скрестив ноги в бежевых ботинках. У него мягкий взгляд черных глаз. Он уверенно делится своим мнением на важные темы, как профессионал в области моды. «Для меня нижнее бельё — это просто одежда, и я считаю, что слово «нижнее» звучит уничижительно, поскольку мы должны чувствовать себя в нем так же удобно, как в любой другой одежде.»
Нужен эксперт по вопросам качества? Привлекайте Карла. В тридцать пять лет он оказывается полиглотом и человеком без родины, рисуя для двух десятков брендов около двух тысяч моделей одежды и аксессуаров ежегодно. Эту необычную жизнь, несомненно, стоит показать в телевизионных новостях в час дня. В апреле 1970 года он снова становится героем передачи, на этот раз в своей обновленной квартире. Репортеру становится яснее, каким становится этот персонаж: его волосы отрастают, одежда становится темнее, а глаза скрываются за крупными темными очками, когда он объясняет свои идеи на манекене. Его взор, хоть и скрыт за оправами, все ещё высокоразличим, а из черт лица по-прежнему веет мягкость.
Его голос звучит уверенно: «Я создаю коллекцию дорогих платьев, коллекцию доступных моделей, пуловеры, купальники, но ни разу не повторяю одно и то же дважды, даже в другой стране.» Параллельно ему назначают интервью у Ива Мурузи, самого популярного журналиста того времени, который в январе 1972 года встречается с ним на съемочной площадке. Карл следует играм: его задача переодеть певицу Дани в роковую женщину, в результате чего публика становится полностью покоренной. В это время на него также обращает внимание пресса, заинтересованная личностью Лагерфельда, который оказал влияние не только на моду, но и на бренды. Популярная мода, кич, брюки-галифе, платья с кринолином — всё это предсказал он. Его работоспособность возбуждает общественный интерес: «Во Франции он рисует для Chloé (в своей лаборатории) коллекцию роскошного прет-а-порте, трикотажные модели Timwear, платья из искусственного меха Momsier Z, перчатки Nevret. В Италии — обувь Mario Valentino, купальники, шляпы, сумки, ювелирные изделия, ткани. В Германии и Англии — пуловеры.» В то время как весь мир приходит в восторг, Карл продолжает крепко двигаться к своей звёздной судьбе.
Он никогда не опаздывает на встречи. Во время перерывов между коллекциями и интервью модельер укрепляет свой облик и продолжает демонстрировать его среди обшитых деревом стен своего любимого кафе, которое стало излюблённым местом встречи артистов и литераторов. Теперь все знают, кто он такой. В то время только Кори Грант Типпин, молодой американец, не знал, чем он зарабатывает на жизнь. Но каждое его появление на фоне завораживает: «Я видел много экстравагантных людей в Нью-Йорке, но такого, как он, еще не видел. Карл всегда был усыпан драгоценностями и аксессуарами. Он был невероятным, откровенно смущающим.» В то время парижский Сент-Жермен-де-Пре обуржуазился, поглощенный блейзерами и водолазками. В отличие от остальных, графический образ Карла, тщательно отработанный, сочетая строгость, мягкость и современные подходы к популярной моде, воспринимался как настоящая сенсация. Шарф из шелкового крепа на горизонте две рубашки из одного материала с цветной набивкой, огромная пряжка на ремне джинсов — это новое веяние против стандартов моды. Перенеся на себя элементы женского гардероба, который он создавал для Дома Chloé, Лагерфельд продолжает развивать свой имидж, стремясь уйти от роли загадочного немца, объезжающего Париж на кабриолете в конце пятидесятых. Теперь он стал выразителем самой жизни парижского общества. Возможно, он заказывает кока-колу, свой любимый напиток, снова погружается в чтение и время от времени взглянет на часы, которые носит поверх рубашки. Он никого не ожидает.
